Visiter Sintra depuis Lisbonne : notre journée improvisée

Sintra depuis Lisbonne : la réponse courte

Oui, une journée suffit. Non, tu ne verras pas tout.

Sintra, c’est à 40 minutes de train de Lisbonne. Tu pars le matin, tu rentres le soir, et tu as vu quelque chose que tu n’oublieras pas. Mais le site compte cinq ou six monuments majeurs éparpillés sur une montagne. En une journée, tu en fais un gros et un petit. Pas plus.

Le programme qui marche, et c’est exactement celui qu’on a fait sans le savoir :

• Le matin : train depuis la gare de Rossio, montée jusqu’au palais de Pena, visite tranquille.
• Le midi : descente à pied jusqu’au village, déjeuner face aux cheminées.
• L’après-midi : le village, ses boutiques, ses pâtisseries, éventuellement un deuxième site.
• Le soir : train du retour, pieds en compote, tête pleine.

Une seule chose à faire avant de partir : réserve ton créneau pour Pena. C’est le seul vrai piège de la journée, et on va y revenir en détail plus bas.

Notre journée à Sintra : le récit

Le train depuis la gare de Rossio

On était à Lisbonne pour un week-end de trois jours. Le genre de week-end où tu marches quinze kilomètres par jour sans t’en rendre compte, parce que la ville est en pente et que tu montes tout le temps.

Le matin de notre deuxième journée, direction la gare de Rossio. Et déjà, rien que la gare, ça vaut le coup d’œil. C’est un bâtiment néo-manuélin de la fin du XIXᵉ siècle, avec une façade blanche et deux immenses portes en fer à cheval. On dirait l’entrée d’un palais, pas d’une gare de banlieue. Tu passes les portes et tu tombes sur des quais tout ce qu’il y a de plus normaux. Le contraste est assez drôle.

Le train pour Sintra part de là, direct, plusieurs fois par heure. Le trajet dure une quarantaine de minutes. Tu traverses les faubourgs de Lisbonne, des immeubles, des zones pavillonnaires, et petit à petit ça verdit. Rien de spectaculaire par la fenêtre, c’est un train de banlieue.

Le wagon, par contre, est un condensé de l’humanité en excursion. Des touristes avec des sacs à dos, des touristes avec des appareils photo, des touristes qui regardent leur téléphone, et trois Portugais qui vont bosser et qui ont l’air de trouver tout ça très fatigant.

L’arrivée, et le tuk-tuk qu’on n’avait pas prévu

Descente à la gare de Sintra. Et là, première surprise : le palais n’est pas là.

Ça peut paraître évident dit comme ça, mais on n’y avait absolument pas réfléchi. Dans notre tête, on descendait du train et on voyait le château. En vrai, la gare est en bas, le village historique est à un kilomètre, et le palais de Pena est tout en haut d’une montagne, à trois kilomètres et 400 mètres de dénivelé. Bonjour.

Devant la gare, un petit ballet permanent : des tuk-tuks, des taxis, des chauffeurs qui hèlent les gens, des bus qui se remplissent. On n’avait rien réservé, rien préparé, aucune idée du tarif. On a pris le premier tuk-tuk qui nous a souri.

Franchement ? C’était une bonne idée. La montée jusqu’à Pena, c’est une route étroite en lacets, dans une forêt dense, avec des murs de pierre couverts de mousse de chaque côté. En tuk-tuk, tu es à l’air libre, tu vois tout, ça sent la terre humide et l’eucalyptus, et le chauffeur klaxonne dans les virages avec une confiance qui force le respect. C’est déjà une petite attraction en soi.

Si tu veux faire pareil mais en version organisée, avec un chauffeur qui te commente le trajet et t’attend :

Le palais de Pena, ou le jour où un roi a fait n’importe quoi (et où c’était génial)

Tu arrives en haut. Tu passes une porte. Et tu te prends le truc en pleine figure.

Le palais de Pena est jaune. Pas jaune pâle : jaune poussin, jaune canari, jaune moutarde selon les ailes. À côté, il y a une aile rouge tomate. Ailleurs, des azulejos bleus et blancs. Une tour crénelée façon château fort. Un dôme façon mosquée. Une arche sculptée façon cathédrale portugaise. Un triton géant en pierre qui surplombe une porte, avec des coquillages et des racines qui sortent du mur.

Ça ne devrait pas fonctionner. Ça ne ressemble à rien de connu. Et c’est absolument magnifique.

L’histoire vaut le détour. Au XIXᵉ siècle, le roi Ferdinand II — un Allemand marié à la reine du Portugal, biberonné aux châteaux de Bavière — récupère les ruines d’un monastère détruit par le tremblement de terre de 1755. Il aurait pu restaurer sobrement. Il a préféré construire son rêve d’enfant, en mélangeant tous les styles qu’il aimait : néo-gothique, néo-manuélin, néo-mauresque, néo-Renaissance. Les travaux commencent dans les années 1840 et se terminent en 1854.

Le résultat est aujourd’hui considéré comme l’un des chefs-d’œuvre du romantisme européen, classé à l’UNESCO et élu parmi les Sept Merveilles du Portugal. Comme quoi, parfois, le n’importe quoi assumé vieillit mieux que le bon goût.

Les terrasses tournent autour du bâtiment et donnent sur la mer de collines boisées. Par temps clair, tu vois l’Atlantique d’un côté et Lisbonne de l’autre. Par temps de brume — ce qui arrive très souvent — tu vois des tours jaunes qui émergent d’un nuage, et honnêtement c’est encore plus beau.

À l’intérieur, on visite les appartements royaux laissés en l’état : la cuisine avec ses cuivres, la salle à manger, les chambres, le mobilier d’époque. C’est bien fait, c’est instructif, mais soyons honnêtes : c’est l’extérieur qui te retourne. L’intérieur, c’est le bonus.

💡 Le conseil voyage de Jipsee

Prévois large sur le temps de visite. Entre le parc, les terrasses, l’intérieur et les cinquante-six photos que tu vas prendre du même mur jaune sous cinquante-six angles différents, compte deux à trois heures. Nous, on pensait y passer une heure. On en a passé trois.

La descente à pied : la meilleure décision de la journée

En sortant, on avait deux options : reprendre un tuk-tuk, ou redescendre à pied jusqu’au village. On a regardé le panneau, on a vu « 40 minutes », on s’est dit « allez ».

C’était la meilleure décision de la journée.

Le chemin descend à travers la forêt de la Serra de Sintra, sur un sentier pavé irrégulier, entre des fougères géantes et des arbres couverts de mousse. La lumière passe en taches. Il fait frais. On entend des oiseaux et plus une seule voiture. Et surtout, on ne croise presque personne, parce que tout le monde redescend en bus.

À un moment, tu débouches sur une trouée et tu vois les remparts du château des Maures se découper sur la crête d’en face. Une muraille du Xᵉ siècle qui court sur la ligne de crête, comme une petite muraille de Chine posée sur une montagne portugaise. On ne l’a pas visité. On l’a regardé de loin en soufflant un peu. C’est déjà pas mal.

Alors non, ce n’est pas une randonnée. C’est une descente. Mais tes genoux, eux, ne feront pas la différence. Le pavé est glissant par endroits, les pierres sont inégales, et ça descend franchement. Des baskets, pas des tongs.

Compte 40 minutes si tu marches, une bonne heure si tu t’arrêtes toutes les cinq minutes pour prendre une photo. C’est-à-dire une heure.

Les tapas, les cheminées, et le palais qu’on a mangé des yeux

Arrivée dans le village, jambes en coton, estomac dans les talons. On s’est posés en terrasse pour manger des tapas.

Et là, en face de nous : deux énormes cheminées coniques blanches, hautes d’une trentaine de mètres, qui sortent d’un bâtiment blanc en plein centre du village.

C’est le Palais national de Sintra. Un autre palais, complètement différent de Pena : plus ancien, plus sobre, tout en bas, en plein cœur du bourg. Ces deux cheminées, ce sont celles de ses cuisines médiévales, et elles sont devenues le symbole visuel de la ville. Tu les reconnais sur toutes les cartes postales.

On ne l’a pas visité. On l’a regardé en mangeant des croquettes de morue. Il y a des façons plus mauvaises de faire du tourisme.

Si tu as un peu de temps et de jambes en réserve, c’est le complément parfait à Pena : il ne demande aucune réservation, il se visite en une heure ou deux, et il raconte une autre époque du Portugal — celle des rois médiévaux, pas celle des fantaisies romantiques du XIXᵉ.

Traîner dans le village de Sintra

Le reste de l’après-midi, on a fait ce qu’il faut faire à Sintra : rien de particulier.

Le village historique est un enchevêtrement de ruelles pavées en pente, de maisons colorées et d’escaliers qui ne mènent pas là où tu crois. Il y a des boutiques de souvenirs — beaucoup — mais aussi des trucs sympas : des céramiques, du liège sous toutes ses formes, des savons, des azulejos peints à la main.

Et surtout, il y a à manger. Des boutiques de dégustation où on te fait goûter du porto et des liqueurs de cerise dans des petits verres en chocolat. Des pâtisseries historiques où on fait la queue pour deux spécialités locales : les travesseiros, des feuilletés allongés fourrés à la crème d’amande, et les queijadas, de petites tartelettes au fromage frais et à la cannelle.

On a goûté. On a re-goûté. C’était de la recherche gastronomique rigoureuse. 🍮

💡 Le conseil voyage de Jipsee

Les boutiques de dégustation offrent le petit verre pour t’attirer, et ça marche très bien. Goûte avec plaisir, mais garde en tête que les mêmes bouteilles sont souvent bien moins chères dans un supermarché à Lisbonne. Le liège et les céramiques, en revanche, sont vraiment plus jolis ici.

Le train du retour

On a repris le train en fin de journée, dans la lumière dorée, avec les pieds en compote et les sacs pleins de trucs qu’on avait juré de ne pas acheter.

Le wagon du soir, c’est l’inverse exact de celui du matin. Tout le monde est silencieux. Les gens ont les yeux qui piquent. Une bonne moitié dort.

Retour à Lisbonne pour l’heure de l’apéro. Une journée pleine, sans avoir couru. Franchement, c’était parfait.

Comment aller à Sintra depuis Lisbonne

Le train, sans hésiter

Le train est le meilleur moyen d’aller à Sintra depuis Lisbonne. Il part de la gare de Rossio, en plein centre, et arrive à Sintra en 40 minutes environ. Des départs plusieurs fois par heure, du matin au soir.

C’est aussi le moins cher : quelques euros l’aller. Tu achètes une carte rechargeable au guichet ou aux automates, tu la charges, et c’est réglé pour tous tes trajets de la journée.

Une deuxième ligne part de la gare de Oriente si tu loges dans ce coin-là. Le trajet est un peu plus long mais ça t’évite de traverser la ville.

💡 Le conseil voyage de Jipsee

Pars tôt. Vraiment tôt. Le premier train du matin change absolument tout : tu arrives avant les bus de groupes qui déversent leurs passagers en milieu de matinée, tu profites de la brume dans la forêt, et tu as le palais presque pour toi. Sur cette journée-là, une heure de sommeil vaut de l’or.

Monter au palais : les options

La gare est en bas. Le palais est en haut, à 3 km et 400 m de dénivelé. Voici comment franchir cet écart.

• Le bus touristique 434 — la boucle classique : gare, centre historique, château des Maures, palais de Pena. Billet à la journée, tu montes et tu descends où tu veux. C’est l’option la plus économique, mais aux heures de pointe tu peux attendre deux ou trois bus avant de monter.
• Le tuk-tuk — notre choix. Plus cher, mais tu pars tout de suite, tu es à l’air libre, et le trajet fait partie du plaisir. Le tarif se négocie, alors demande le prix avant de monter.
• Le taxi — pratique, plus cher que le bus, moins fun que le tuk-tuk.
• À pied — 3 km de montée continue. C’est faisable et le chemin est superbe, mais tu arrives cuit avant même d’avoir commencé la visite. À réserver à la descente, comme nous.
• La voiture — mauvaise idée. Les rues du village sont étroites, le stationnement est un cauchemar, et l’accès en voiture jusqu’au monument est interdit de toute façon.

Une fois dans le parc de Pena, il reste encore à marcher entre l’entrée et le palais lui-même. Une navette payante fait la liaison toutes les quinze minutes environ, pour quelques euros. Petit détail qui a son importance : voir plus bas.

L’option jeep, pour ceux qui veulent voir au-delà

Il existe une formule intermédiaire entre l’excursion en solo et le tour organisé en bus : les sorties en jeep, qui t’emmènent sur les chemins forestiers de la Serra et jusqu’aux points de vue que tu n’atteindrais jamais autrement.

Réserver le palais de Pena : le piège à éviter

C’est LE point sur lequel je veux insister, parce que c’est exactement ce qui nous serait arrivé aujourd’hui.

L’entrée dans le palais de Pena se fait uniquement sur créneau horaire réservé. Tu choisis ta date et ton heure au moment de l’achat. Les créneaux durent 30 minutes et le nombre de places est limité — quelques centaines de personnes par tranche. En haute saison, de Pâques à octobre, ces créneaux partent une à deux semaines à l’avance, parfois plus en plein été.

Autrement dit : débarquer à Sintra un mardi de juillet en espérant acheter son billet sur place, c’est prendre un vrai risque de rester dehors. Ou de faire la queue une heure au soleil pour s’entendre dire qu’il ne reste que le créneau de 17 h.

Les deux types de billets

Il y a deux formules, et la différence compte :

• Le billet parc + palais (environ 20 €) — accès au parc, aux terrasses colorées et à l’intérieur du palais. C’est celui qu’il te faut.
• Le billet parc seul (environ 12 €) — accès aux 200 hectares de jardins, aux lacs, au chalet de la comtesse d’Edla, mais tu t’arrêtes au pied des remparts. Ni les terrasses, ni l’intérieur.

Le billet parc seul est une bonne solution de repli si tous les créneaux sont complets. Mais si tu peux réserver à l’avance, prends le complet : les terrasses, c’est justement ce qu’on vient voir.

L’erreur que tout le monde fait avec l’horaire

Voilà le détail qui fait rater des visites, et il est vicieux.

L’heure inscrite sur ton billet correspond à ton entrée dans le palais, pas à ton entrée dans le parc. Or entre la grille du parc et la porte du palais, il y a une montée à pied d’environ 30 minutes (ou la navette payante, toutes les quinze minutes).

Donc si ton créneau est à 10 h, tu dois avoir scanné ton billet à l’entrée du parc vers 9 h 30 au plus tard. Et si tu arrives en retard, tu n’entres pas : pas d’échange, pas de remboursement. Les horaires sont appliqués strictement.

À l’inverse, si tu arrives très en avance, tu ne peux pas entrer plus tôt non plus. Mais là, aucun souci : le parc est immense, c’est le plus grand arboretum du Portugal, et tu as de quoi t’occuper largement.

💡 Le conseil voyage de Jipsee

Prends ton créneau en fin de matinée plutôt qu’à l’ouverture. Ça paraît contre-intuitif, mais ça te laisse de la marge sur le train, sur la montée et sur l’attente du bus. Et si tu veux vraiment du calme, l’après-midi est aujourd’hui le moment le moins fréquenté du palais.

Que voir d’autre à Sintra

Nous, on a fait Pena et basta. Sur une journée, c’était déjà intense. Mais si tu restes plus longtemps, ou si tu veux composer autrement, voilà ce qu’il y a d’autre — et franchement, il y a de quoi revenir.

La Quinta da Regaleira

C’est l’autre star de Sintra, et pour beaucoup de visiteurs c’est même la préférée. Un manoir néo-manuélin du début du XXᵉ siècle, construit par un millionnaire passionné d’ésotérisme, avec un parc truffé de symboles.

La pièce maîtresse : le puits initiatique. Un puits de 27 mètres de profondeur qu’on descend par un escalier en spirale, ponctué de paliers, et qui débouche sur un réseau de galeries souterraines et de grottes. On n’y a jamais puisé d’eau : c’était un parcours symbolique, une descente aux enfers avant la remontée vers la lumière.

C’est spectaculaire, c’est photogénique, et c’est à quinze minutes à pied du centre du village. Si tu devais choisir un deuxième site après Pena, ce serait celui-là.

Le château des Maures

Les remparts qu’on a aperçus depuis notre descente. Une forteresse du Xᵉ siècle, construite par les Maures, perchée sur la crête au-dessus du village. On y marche sur les chemins de ronde, entre les créneaux, avec le vide de chaque côté.

C’est le site qui offre les panoramas les plus spectaculaires de tout Sintra. Et c’est aussi celui qui demande le plus de jambes : ça grimpe, ça grimpe encore, et il y a des marches partout. Il est sur la même route que Pena, donc facile à combiner si tu es en forme.

Le Palais national de Sintra

Celui des cheminées. En plein village, aucune réservation nécessaire, environ 13 € l’entrée, une à deux heures de visite. C’est l’ancienne résidence royale médiévale, avec des salles magnifiques — dont la fameuse salle aux cygnes et la salle aux pies, plafonds peints à en avoir un torticolis.

C’est le complément idéal de Pena parce qu’il est en bas, au chaud, à deux pas des restaurants. Tu peux l’enchaîner en fin de journée sans reprendre de bus.

Le palais de Monserrate

Le grand oublié, à 4 km du centre. Un palais d’inspiration mogole et mauresque, avec des dentelles de pierre à l’intérieur et un parc botanique somptueux. Beaucoup moins fréquenté que les autres, ce qui est en soi un argument. Si tu reviens à Sintra une deuxième fois, c’est là qu’il faut aller.

Plus loin : Cabo da Roca et Cascais

À une demi-heure de route, le Cabo da Roca est le point le plus à l’ouest de l’Europe continentale. Une falaise, un phare, une croix de pierre, et l’Atlantique jusqu’à l’horizon. Il y a du vent. Beaucoup de vent. C’est le genre d’endroit où tu comprends physiquement pourquoi les navigateurs portugais sont partis vers l’ouest.

Et en redescendant la côte, Cascais, ancien village de pêcheurs devenu station balnéaire chic, avec une jolie baie et de bons restaurants de poisson.

Les deux se combinent avec Sintra dans les excursions à la journée. Mais soyons clairs : Sintra + Cabo da Roca + Cascais en une journée, c’est du tourisme au pas de course. Tu vois trois endroits, tu n’en ressens aucun.

Dormir à Sintra ou rentrer à Lisbonne ?

Nous, on est rentrés dormir à Lisbonne, et pour un week-end de trois jours c’était le bon choix : tu ne déplaces pas tes valises pour une nuit.

Mais si tu as le temps, dormir une nuit à Sintra change complètement l’expérience. Parce que le village se vide vers 18 h. Les bus repartent, les groupes disparaissent, et il reste un bourg minuscule dans la brume, avec quelques restaurants éclairés et un silence total. Les gens qui y ont dormi en parlent tous de la même façon.

Et le lendemain matin, tu es sur place pour le premier créneau du palais, quand tout le monde est encore dans le train.

Et si tu fais comme nous, c’est-à-dire si tu poses tes valises à Lisbonne pour tout le séjour, choisis bien ton quartier : l’idéal est d’être à distance de marche de la gare de Rossio, en plein centre. Ça te simplifie la vie pour Sintra et pour à peu près tout le reste.

Le budget d’une journée à Sintra

Voilà ce que coûte réellement la journée, par personne, hors souvenirs et hors verres de porto bus dans les boutiques de dégustation (on ne juge pas).

Tarifs relevés en 2026, à vérifier avant ton départ : ils bougent régulièrement.

Pour économiser sans se priver : prends le bus 434 plutôt que le tuk-tuk, mange dans une des tascas à l’écart de la rue principale, et limite-toi à un seul monument payant. Tu redescends à 35 €. Si tu veux d’autres pistes dans ce genre, j’ai écrit un article entier sur comment économiser pour voyager.

Quand aller à Sintra

Le printemps et l’automne sont les meilleures périodes pour visiter Sintra. En avril-mai et en septembre-octobre, tu as de la lumière, de la végétation, des températures agréables et nettement moins de monde qu’en été.

• Été (juin à août) — c’est beau, mais c’est plein. Les créneaux de Pena partent des semaines à l’avance et le village est saturé en milieu de journée. Si tu viens à cette période, pars au premier train et réserve tout longtemps avant.
• Printemps et automne — le sweet spot. Les jardins sont magnifiques, la brume matinale est fréquente, et tu respires.
• Hiver — peu de monde, une atmosphère de conte gothique dans la brume, mais un vrai risque de pluie et de vent en altitude. Les jours sont courts, donc pars encore plus tôt.

Et une remarque valable toute l’année : ne renonce pas à cause de la météo. Un ciel gris à Pena, ce n’est pas une journée gâchée. C’est un palais jaune qui sort des nuages, et c’est peut-être encore mieux qu’un grand soleil.

Les erreurs à éviter à Sintra

Le résumé de tout ce qu’on a appris, y compris à nos dépens.

• Arriver sans avoir réservé Pena. Ça a marché pour nous il y a quelques années. Ça ne marche plus.
• Confondre l’heure du billet et l’heure d’arrivée sur place. Il faut 30 minutes de plus entre la grille du parc et la porte du palais.
• Vouloir tout voir en une journée. Pena, Regaleira, le château des Maures et Monserrate dans la même journée, c’est une course d’orientation, pas une visite.
• Venir en voiture. Rues étroites, stationnement impossible, accès au monument interdit aux véhicules.
• Partir à midi. Tu arrives pile avec les cars de groupes.
• Mettre des chaussures de ville. Pavés inégaux, forte pente, marches partout.
• Oublier une couche chaude. Le microclimat de la Serra ne rigole pas.

Sur ce genre de préparation en amont, j’ai aussi rassemblé mes méthodes dans mon article sur l’organisation de voyage et dans celui sur comment bien réserver ses activités.

Questions fréquentes sur Sintra

Combien de temps faut-il pour visiter Sintra ?

Une journée complète suffit pour voir un grand monument et profiter du village. Pour visiter deux ou trois palais sans courir, il faut deux jours et de préférence une nuit sur place.

Faut-il réserver les billets pour le palais de Pena ?

Oui, c’est indispensable en haute saison. L’entrée dans le palais se fait sur créneau horaire de 30 minutes, avec un nombre de places limité. Entre Pâques et octobre, les créneaux partent souvent une à deux semaines à l’avance.

Comment aller de Lisbonne à Sintra ?

En train depuis la gare de Rossio, en 40 minutes environ, pour quelques euros. Les départs sont fréquents toute la journée. C’est de loin la meilleure option : la voiture est déconseillée à cause du stationnement et de l’accès interdit aux monuments.

Quel palais choisir si on n’en fait qu’un ?

Le palais de Pena. C’est le monument le plus spectaculaire et le plus emblématique de Sintra. Si tu préfères l’insolite et les jardins mystérieux, la Quinta da Regaleira et son puits initiatique sont l’alternative.

Peut-on visiter Sintra à pied depuis la gare ?

Le village historique oui, les palais en hauteur non. Le centre est à 1 km de la gare, soit un quart d’heure de marche. Mais Pena est à 3 km et 400 m plus haut : prévois le bus 434, un tuk-tuk ou un taxi pour la montée.

Sintra vaut-il le coup avec des enfants ?

Oui, à condition de limiter les distances. Le palais de Pena avec ses couleurs et ses tours ressemble à un décor de conte, ça fonctionne très bien. Évite en revanche d’enchaîner les monuments et la descente à pied.

Combien coûte une journée à Sintra ?

Compte 45 à 60 € par personne, transport, billet du palais de Pena et déjeuner inclus. En prenant le bus plutôt que le tuk-tuk et en ne visitant qu’un monument, tu peux descendre autour de 35 €.

Quelle est la meilleure période pour visiter Sintra ?

Le printemps et l’automne. D’avril à mai et de septembre à octobre, tu profites de bonnes températures, de jardins magnifiques et d’une fréquentation nettement plus supportable qu’en juillet-août.

Alors, Sintra en une journée depuis Lisbonne ?

Oui. Sans hésiter.

On l’a fait dans le désordre, sans rien réserver, en montant dans le premier tuk-tuk venu, et c’est resté l’une de nos plus belles journées au Portugal. Le palais jaune sorti d’un rêve, la forêt qui sent l’eucalyptus, les cheminées blanches au-dessus des tapas, les jambes qui tirent le soir dans le train.

La seule chose que je referais autrement, c’est de réserver le créneau de Pena avant de partir. Le reste — l’improvisation, la descente à pied, les boutiques de liège, les travesseiros mangés deux fois — je le referais exactement pareil.

Sintra ne se coche pas dans une liste. Ça se traîne, ça se grimpe et ça se mange. 🏰

Pour continuer ton voyage

Quelques articles pour prolonger la lecture :

• Visiter Lisbonne en 7 jours : mon itinéraire complet
• Visiter Lisbonne : le guide de la ville
• Où manger à Lisbonne : mes bonnes adresses
• Tous mes voyages en Europe
• Ma bucket list Europe
• Visiter Andorre en 2 jours
• Visiter Cracovie en 4 jours
• Visiter Prague en 3 jours
• Les indispensables à emporter en avion
• Tous mes carnets de voyage
• Toutes mes destinations

Certains liens de cet article sont affiliés : si tu réserves via ces liens, je touche une petite commission sans que ça change quoi que ce soit à ton prix. C’est ce qui me permet de continuer à écrire des articles aussi longs. Merci ! 💚